Ремонт деревянного потолка: пошаговая инструкция по монтажу
Каждая деревянная конструкция претерпевает изменения в процессе эксплуатации. Появляются трещины, выпадают сучки, теряют лоск краски и лаки. Поэтому ремонт деревянного потолка – столь же необходимый процесс, как и ремонт гипсокартонного, натяжного или бетонного.
С чего начать ремонт деревянного потолка
Если появилась необходимость в ремонте деревянного потолка, первое, что нужно сделать – провести визуальный осмотр поверхностей. Если есть информация о том, как и из чего возведена конструкция, можно предположить, что происходит за внешней обшивкой. Но в большинстве случаев остается только догадываться.
Ремонт потолка в деревянном доме можно выполнить несколькими способами. Все зависит от того, из чего сделана эта конструкция. Вариантов немного, но они есть.
- Обшита вагонкой.
- Является подшивным потолком.
- Обшита оструганными досками.
- С внешней стороны выстроена из продольно или поперечно уложенных балок, между которыми зашита досками.
Плиты ОСБ и ДСП тоже сделаны из древесины, но в устройстве потолков не используются. Или являются основанием, которое требует внешней отделки.
Причины для начала ремонтных работ
- При визуальном осмотре обнаружены трещины в досках.
- Появились или увеличились щели между досками.
- Доски «повело», они изогнулись, и их геометрическая форма изменилась.
- Наблюдается массовое выпадение сучков.
- Пришла в негодность внешняя отделка: отслоилось и растрескалось лакокрасочное покрытие.
Для полноты картины происходящего с потолком, его нужно расшить с одной из сторон. Так или иначе, но это придется сделать. В противном случае выявить и устранить причину произошедших неприятностей не удастся.
Что потребуется для ремонта деревянного потолка
Ремонт деревянного потолка своими руками делают с помощью привычных для каждого хозяина инструментов. Дорогостоящих и профессиональных не потребуется. Для работ с деревом нужны:
- шуруповерт (желательно на аккумуляторных батареях);
- электролобзик;
- рубанок (лучше иметь электрический);
- отвертки;
- молоток;
- ножовка по дереву;
- монтировка;
- пассатижи.
Если ремонт масштабный, и потолок обшит оструганными досками, может потребоваться рейсмус. С помощью этого инструмента выравнивают все элементы конструкции так, чтобы они имели правильную геометрическую форму и были одинакового размера.
В случае с деревянными потолками это намного упростит работу. Прогоняя доски в рейсмусе, снимают с них тонкий слой стружки, и они становятся как новые. Но для этой цели подойдут те, в которых нет трещин и дыр от выпавших сучков. Разобрав конструкцию, всегда можно найти древесину, пригодную для повторного монтажа. Это поможет существенно сэкономить на пиломатериале.
Ремонт потолка, обшитого вагонкой
Вагонка – самый популярный материал в устройстве деревянных потолков. Есть несколько видов этих досок:
- стандартная или «крестьянка»;
- блок-хаус;
- «под брус» или «американка»;
- «евро»: «классическая», «штиль», «софт лайн».
Все эти изделия отличаются по двум параметрам:
- профилем;
- конфигурацией замка.
Независимо от того, какой вид вагонки использовался при обшивке потолка, проблемы всегда одни и те же:
- естественный износ материалов;
- нарушения правил монтажа, устройства паро- и гидроизоляции верхнего перекрытия;
- рассыхание древесины;
- гниение (появление черных пятен, грибка, плесени);
- появление трещин.
Этапы ремонта
Шаг 1. Ремонт потолка деревянного дома начинают с демонтажа обшивки.
- Находят точки крепления.
- С помощью шуруповерта выкручивают саморезы или, используя подручные инструменты, вытаскивают гвозди.
- Вынимают из пазов первую, крайнюю планку вагонки.
- Поочередно разбирают все остальные.
Каждую планку осматривают, производят сортировку на пригодные для дальнейшего использования, и непригодные.
Шаг 2. Осматривают каждую потолочную балку. Если между ними есть утеплитель, убирают его. Делают выводы о том, требуется ли замена одной, нескольких или всех балок. Конструкция деревянных потолков может быть разной. Балки, к которым крепится вагонка, могут являться составной частью верхнего перекрытия, или быть прикрепленными к этим несущим балкам.
От способа крепления зависит процесс расшивки и замены бруса. Но в любом случае потребуется выполнить следующие действия:
- с помощью дрели или шуруповерта снять крепежи, удерживающие балки (это могут быть металлические уголки или деревянные бруски);
- если балки посажены на «шпильки», в демонтажных работах используют монтировку;
- осмотреть древесину и если она пригодна для дальнейшего использования, устранить недостатки (удаляют плесень, покрывают 2-3 слоями антисептика);
- высушить под солнцем или в помещении с нормальной влажностью воздуха;
- установить балку на прежнее место.
Непригодны для дальнейшего использования балки с длинными продольными трещинами, изогнутые, прогнившие.
Шаг 3. Замена теплоизоляционного материала.
Ремонт потолка в деревянном доме своими руками требует устройства качественных тепло- и пароизоляции. Большинство проблем с деревянными конструкциями возникает вследствие низкой паропропускной способности использованных в монтаже материалов. По этой причине внутри пирога образуется повышенная влажность, пагубная для древесины.
Чаще всего процессы гниения начинаются в конструкциях, утепленных материалами на волокнистой основе (стекловата, каменная вата, минвата). Все эти утеплителя обладают высокой степенью гигроскопичности. После увлажнения тяжелеют и теряют свои теплоизоляционные свойства. Что неудивительно, так как мокрая вата не способна удерживать тепло.
Поэтому многие мастера, знакомые с недостатками волокнистых утеплителей, рекомендуют использовать в качестве их замены пенопласт. Слухи о вредности этого материала сильно преувеличены. Если бы они соответствовали действительности, пенополистирол не использовали бы в качестве упаковки для пищевых продуктов, бытовой техники и других товаров.
Полотна выбранного утеплителя закладывают в проемы между несущими элементами верхнего перекрытия – балками. Если монтируют пенопласт, его крепят к черновому потолку на специальный клей или пластиковые дюбели с широкой шляпкой, которые иначе называют «грибками» или «зонтиками».
Если необходимо крепить к потолку плиты минеральной ваты, используют тонкие деревянные рейки, которые прибивают к балкам, укладывая в перпендикулярном относительно них направлении.
Шаг 4. Устройство пароизоляционного слоя.
Ремонт деревянного потолка требует устройства качественной пароизоляции. Она является защитным барьером между несущими элементами конструкции и внешней обшивкой (вагонкой). Тем самым защищает основу каркаса от избыточного поступления влаги. Что обеспечивает долговечность всей потолочной конструкции.
Какие материалы можно выбрать:
- армированную или перфорированную полиэтиленовую пленку (вторая используется для помещений с повышенной влажностью);
- полипропиленовую пленку;
- фольгированные материалы;
- мембранные пленки;
- пергамин.
Требования к производимым работам:
- Пароизоляционный материал должен быть натянут равномерно, без провисаний.
- Между полотнами должен быть нахлест 10-15 см.
- Припуск по периметру должен составить не менее 10 см.
- Рулонные материалы удерживают от провисания тонкими рейками или обрешеткой из брусков сечением 30/10 или 20/30.
Шаг 5. Монтаж вагонки.
Прежде всего доски подготавливают: выравнивают, обрабатывают прозрачным антисептиком.
Если решено покрыть вагонку лаком, удобнее всего сделать это на этапе подготовки к монтажу.
Доски по обрешетке можно крепить в любом направлении. Но прежде выбирают способ фиксации. Их два:
- на гвозди или саморезы;
- на кляймеры.
Крепление на гвозди:
- устанавливают первую доску на выбранное для нее место;
- под углом ставят гвоздь, отступив 7-10 см от края доски, но ориентируясь на местоположение планки обрешетки;
- берут молоток и вбивают гвоздь на 2/3 его длины;
- берут добойник и вгоняют гвоздь по шляпку.
Гвозди желательно выбирать оцинкованные и с плоской шляпкой. Такие крепления будут более удобными в монтаже вагонки. Кроме того, оцинкованные метизы не подвержены воздействию влаги и на них не появится ржавчина.
Крепление на кляймеры – оптимальный способ, так как позволяет избежать отверстий в древесине, что минимизирует риск ее растрескивания. Этапы работ:
- вдоль линии обрешетки в паз вагонки заводят часть металлического кляймера;
- финишными гвоздями прибивают его к бруску обрешетки;
- повторяют первые два действия во всех точках пересечения вагонки с обрешеткой.
При монтаже досок нельзя подгонять их вплотную друг к другу. Необходимо оставлять демпферный зазор в 2-3 мм. Он обеспечит компенсацию движений древесины, вызванную силами сжатия-расширения. Они возникают под воздействием перепадов температур в помещении.
Рекомендации по проведению ремонтных работ
Если потолок решено обшить вагонкой, первое, что нужно сделать, это правильно выбрать сорт древесины и тип профиля. Существует всего три стандартизированных сорта: А, В и С. Если финансовые возможности не позволяют купить вагонку первого сорта (А), можно выбрать второй (В). Они отличаются, в основном, количеством и размером сучков.
Есть производители пиломатериалов, которые предлагают вагонку класса «Экстра». Следует знать, что такого сорта нет в госстандарте. Он (сорт) придуман производителями в целях реализации качественного, но несоответствующего требованием первого сорта, пиломатериала.
Древесину рекомендуется выбирать с низкой степенью смолянистости. Для эконом варианта лучший выбор – ель. Эта вагонка отличается светлым цветом, красивой текстурой и прочностью. У еловых досок намного меньше сучков, чем у других хвойных пород деревьев.
Полезное видео
На видео посмотрим мастер класс по обивке деревянного потолка:
Ремонт потолка в частном деревянном доме – задача непростая и трудоемкая. Успех мероприятия зависит от того, насколько правильно будет выполнен каждый этап работ, начиная с процесса выбора метизов и пиломатериалов.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
